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ORCA :: La vie du club :: Le coin mécanique :: Brushless
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BRUSHLESS KESAKO ???
par Tomaris Mer 9 Déc - 15:21
Hello à tous,
J'ai créé cette section "BRUSHLESS" dans le coin mécanique car j'ai eu quelques demandes à ce sujet.
J'ai donc essayé de rédiger un petit article d'initiation au Brushless, qui n'est pas fini.
J'espère que ca vous plaira ou vous eclairera un peu.
Bonne lecture
LE BRUSHLESS KESAKO
En fait il existe plusieurs types de moteur électriques les moteurs brushed (avec brosses) et les Brushless(sans brosses).
Les moteurs « Brushed » (avec brosses) :
Les moteurs « Brushed » sont la plupart du temps composés d’un axe bobiné entouré d’aimants. On fait donc passer du courant dans la bobine pour créer un champ magnétique qui est ensuite attiré ou repoussé fonction de sa position et de la polarité des aimants autour de la bobine.
J'ai créé cette section "BRUSHLESS" dans le coin mécanique car j'ai eu quelques demandes à ce sujet.
J'ai donc essayé de rédiger un petit article d'initiation au Brushless, qui n'est pas fini.
J'espère que ca vous plaira ou vous eclairera un peu.
Bonne lecture
LE BRUSHLESS KESAKO
Ceci est une présentation, le but étant de fournir les principes de base, j’essaierai de ne pas trop rentrer dans les détails techniques et resterai centré sur l’utilisation Auto R/C du Brushles.
Tout ça sera sûrement incomplet ou erroné pour certaines infos mais je compte sur vous pour m’aider à compléter/corriger.
Présentation : Les moteurs électriques
Comment fonctionne un moteur électrique (grossièrement) :
Un moteur électrique est composé de bobines (de fils électriques) et d’aimants, on fait passer du courant dans une bobine ce qui induit un champ magnétique.Les phénomènes d’attraction et répulsion entre bobine et aimant permette de faire tourner un axe.
Un moteur électrique est composé de bobines (de fils électriques) et d’aimants, on fait passer du courant dans une bobine ce qui induit un champ magnétique.Les phénomènes d’attraction et répulsion entre bobine et aimant permette de faire tourner un axe.
En fait il existe plusieurs types de moteur électriques les moteurs brushed (avec brosses) et les Brushless(sans brosses).
Les moteurs « Brushed » (avec brosses) :
Les moteurs « Brushed » sont la plupart du temps composés d’un axe bobiné entouré d’aimants. On fait donc passer du courant dans la bobine pour créer un champ magnétique qui est ensuite attiré ou repoussé fonction de sa position et de la polarité des aimants autour de la bobine.
Ce qui a pour effet de faire tourner la bobine et donc l’axe moteur.
Comme la bobine tourne, pour l’alimenter en continue on utilise des charbons et des balais qui gardent le contact avec l’alimentation électrique, d’où le « Brushed ».
L’inconvénient du moteur brushed est donc le frottement.
Qui dit frottement, dit usure et étincelles, donc les moteurs Brushed nécessitent pas mal d’entretien (nettoyage et remplacement régulier des charbons. Mais la plus gros problème est que ces frottements nuisent au rendement des moteurs brushed. En gros ils consomment beaucoup et ne sont pas super puissant (comparé aux Brushless hein !!!).
Les moteurs « Brushless » (sans brosses) :
Les moteurs Brushless sont un peu différents mais utilisent le même principe de fonctionnement.
La différence majeure est qu’ici l’axe du moteur est l’aimant et que les bobines sont autour de l’axe. Comme pour le brushed ici on alimente les bobines autour de l’axe aimanté alternativement et donc les champs magnétiques induits, par attraction et répulsion, font tourner l’axe aimanté.
Dans le cas du brussless comme les bobines sont statiques pas de problème pour les alimenter donc pas de brosses. Qui dit pas de brosse dit pas de frottements donc un meilleur rendement, pas d’entretien etc.…
Remarque :
Je ne suis pas rentré volontairement dans le détail du fonctionnement d’un Brushless, car ça peu très vite se compliquer, avec le nombre de bobines la polarisation de ces bobines etc.
De plus il existe plusieurs variétés de Brushless, (Avec senseur, sans senseur, à cage tournante etc ) ainsi que plusieurs tailles, types, puissances, pour s’adapter à tous les besoins, que ce soit dans le modélisme ou l’industrie en général.
Si vous souhaitez plus de précision sur le principe de fonctionnement je compléterai plus tard, mais en attendant, Google est votre ami
Le Contrôleur « Brushless » :
Pour faire fonctionner un moteur « Brushless » il faut un contrôleur.
Pour faire simple le contrôleur joue le rôle du carburateur/boite de vitesse sur un moteur Thermique, si ce n’est qu’il a, en général, plus de points de réglages qu’un carburateur.
Celui-ci est donc placé entre les accus et le moteur.
Les Accus :
Un combo « Brushless » (moteur + contrôleur) peut fonctionner avec différents types d’accus :
-Ni/MH
-Lipo
-LiFE
-A123.
Mais je vais y revenir.
Comme la bobine tourne, pour l’alimenter en continue on utilise des charbons et des balais qui gardent le contact avec l’alimentation électrique, d’où le « Brushed ».
L’inconvénient du moteur brushed est donc le frottement.
Qui dit frottement, dit usure et étincelles, donc les moteurs Brushed nécessitent pas mal d’entretien (nettoyage et remplacement régulier des charbons. Mais la plus gros problème est que ces frottements nuisent au rendement des moteurs brushed. En gros ils consomment beaucoup et ne sont pas super puissant (comparé aux Brushless hein !!!).
Les moteurs « Brushless » (sans brosses) :
Les moteurs Brushless sont un peu différents mais utilisent le même principe de fonctionnement.
La différence majeure est qu’ici l’axe du moteur est l’aimant et que les bobines sont autour de l’axe. Comme pour le brushed ici on alimente les bobines autour de l’axe aimanté alternativement et donc les champs magnétiques induits, par attraction et répulsion, font tourner l’axe aimanté.
Dans le cas du brussless comme les bobines sont statiques pas de problème pour les alimenter donc pas de brosses. Qui dit pas de brosse dit pas de frottements donc un meilleur rendement, pas d’entretien etc.…
Remarque :
Je ne suis pas rentré volontairement dans le détail du fonctionnement d’un Brushless, car ça peu très vite se compliquer, avec le nombre de bobines la polarisation de ces bobines etc.
De plus il existe plusieurs variétés de Brushless, (Avec senseur, sans senseur, à cage tournante etc ) ainsi que plusieurs tailles, types, puissances, pour s’adapter à tous les besoins, que ce soit dans le modélisme ou l’industrie en général.
Si vous souhaitez plus de précision sur le principe de fonctionnement je compléterai plus tard, mais en attendant, Google est votre ami
Le Contrôleur « Brushless » :
Pour faire fonctionner un moteur « Brushless » il faut un contrôleur.
Pour faire simple le contrôleur joue le rôle du carburateur/boite de vitesse sur un moteur Thermique, si ce n’est qu’il a, en général, plus de points de réglages qu’un carburateur.
Celui-ci est donc placé entre les accus et le moteur.
Les Accus :
Un combo « Brushless » (moteur + contrôleur) peut fonctionner avec différents types d’accus :
-Ni/MH
-Lipo
-LiFE
-A123.
Mais je vais y revenir.
Le combo « Brushless » en voiture R/C
Catégorie : TT / Monster / Truggy Echelle 1/8 - 1/10 éme
Catégorie : TT / Monster / Truggy Echelle 1/8 - 1/10 éme
Après cette présentation succincte, j’en viens à l’utilisation du Brushless sur les catégories TT ,Truggy et Monster (échelle 1/8 eme), je ne parlerai que de cette catégorie car ce sont les catégories les plus représentées chez ORCA.
Comment choisir son combo « Brushless » :
Beaucoup de gens sont un peu perdu quand il s’agit de s’acheter un modèle Brushless ou de faire une conversion de Thermique vers Brushless, je vais essayer de vous orienter au mieux pour que ça soit plus clair … (c’est ma façon de voir pas forcement la meilleur mais c’est une façon
)
Les Combo Brushless sont définis par plusieurs critères :
Le moteur :
- La taille du moteur : Dans nos catégories de voitures nous opteront pour des moteurs de taille 550 (il existe différentes tailles de moteur en fonction de l’échelle des voitures).
- Les KV : les KV d’un moteur représente la vitesse de rotation du moteur en charge, celui-ci est mesuré en nombre de tour par volt, donc un brushless donné pour 3000 KV tournera en charge à 3000 tour par volt ( j’y reviendrai).
- La puissance en Watt : souvent fournit par les constructeurs cette donné nous permet essentiellement de pouvoir comparer les moteurs de différentes marques (on va dire que plus il y a de Watt mieux c’est !!!
) La puissance peut aussi être donné en HP ou horse-power ce qui représente la puissance en chevaux Dean, comme sur une voiture échelle 1.
-Avec ou sans senseur : les moteurs avec senseurs possèdent donc des senseurs qui permettent que le contrôleur connaisse en permanence la position de l’axe du moteur. Sans rentrer dans le détail, les moteurs avec senseur sont plus précis et évite le phénomène de «Cogging » tremblement ou trou à l’accélération.
Le contrôleur :
- Ampérage : c’est la capacité du contrôleur à encaisser, plus l’ampérage est élevé plus le contrôleur supportera de grosse batteries (j’y reviendrai).
- Voltage : c’est le nombre de volts maximum que peut supporter le contrôleur, cela déterminera le nombre d’élément maximum des batteries que l’ont utilisera pour le combo brushless (j’y reviendrai dans la parties batteries).
- Cut-Off : La majorité des contrôleurs possède maintenant un cut-off intégré, cette fonction est utilisée avec les Lipos/Life, ce système permet d’éviter la décharge trop importante de ce type de batteries (plus de précision dans la partie batterie).
Les batteries :
Les batteries joue un rôle très important dans un combo brushless, les Combo Brushless supportent plusieurs types de batteries et seront plus ou moins performant en fonction de ce choix.
- Les Ni/MH : Ces batteries sont assez communes, elles se composent d’élément (ressemblant à des piles bâtons classiques), un élément Ni/MH à deux caractéristiques, son voltage et sa capacité, un élément Ni/MH fait 1,2 volts et à une capacité en mAh (milliampère/Heure) variable.
Ces éléments sont montés en séries (en général), plus on monte d’éléments plus le voltage du Pack d’élément augmente (Pour 7 éléments on aura 1,2 x 7 = 8,4 Volts) .
Un pack doit être composé d’élément de même capacité, quand on monte en série l’ampérage n’augmente pas c’est donc la capacité de l’élément qui détermine la capacité du Pack.
Donc si on utilise des éléments de 1,2 Volts et 4000 mAh notre pack de 7 éléments fera 8,4 Volts avec une capacité de 4000 mAh. (Je préciserai si ce n’est pas clair
)
Remarque : le voltage des packs est toujours donné avec la valeur de décharge de l’élément, un élément Ni/MH fait 1,2 volts déchargé mais 1,5 volts chargés (faites y attention, il ne faut pas dépasser le voltage max toléré par le contrôleur lorsque qu’on choisi ses packs).
Les Ni/MH fonctionnent très bien avec les combos Brushless mais leur taux de décharge et plus faible que les Lipos donc en Ni/MH un combo Brushless et moins « violent » qu’avec des Lipos.
Les Ni/MH se recharge soit en charge lente (8H) soit en charge rapide (1H) avec un chargeur adapté aux Ni/MH (on en recause dans la partie chargeur )
- Les Lipos : La technologie Li/Po (Lithium Polymère) est une technologie de batteries plus récentes, les éléments LiPo sont donnés pour 3,7 volts (en réalité 4,2 volts en charge et MAXIMUM 3 Volts en décharge) et des capacité en mAh pouvant être bien supérieur aux Ni/MH.
Avec ces éléments on compose des Pack de LiPos en fonction des besoins et capacité du combo Brushless.
En auto R/C la majorité des Packs sont monté en série en générale de 2S à 6S (le chiffre est le nombre d’éléments et le « S » signifie monté en série).
Un pack 2S fera 7,4 volts, 3S 11,1 Volts etc.
Noté qu’un pack LiPo peux aussi se monter avec des éléments en parallèle pour augmenter sa capacité dans ces cas la vous vous trouverez ce genre de notation 4S2P. Mais comme dis ci-dessus ce genre de pack sont très rarement utilisé dans nos catégories de voiture car ils sont très vite encombrant et lourd.
Remarque : Il est possible de brancher 2 pack de 2S en série avant le contrôleur au final on aura du 4S, mais cela permet de répartir les masses dans la voiture (Cas du e-revo).
Les Lipos sont parfaites pour les combos Brushless car elles ont un taux de décharge très important et fournissent toute la puissance nécessaire pour un Brushless leurs inconvénients c’est qu’elles nécessitent un chargeur spécifique et qu’elle sont soumises à gonflement et/ou explosion en cas de surcharge Mais en recausera dans la partie chargeur
- Les Li/FE et A123 : Ces deux technologies sont récentes et encore peu utilisées, j’y reviendrai plus tard, mais le principe de montage/voltage est proche des Ni/MH pour les A123 et proche des LiPo pour les LiFe, tous ça avec des capacités de décharge égale ou supérieur aux LiPo, sans les inconvénient de gonflement et/ou d’explosion.
De plus elles se rechargent à chaud, mais il faut tout de même un chargeur spécial comme pour les lipos.
La question est : « Ok mais je fais comment pour m’y retrouver dans tout çà ? »
En fait ce n’est pas si simple, tout dépend de ce qu’on souhaite. Pour faire au plus simple je vais partir sur un exemple.
A venir …
Ce n’est que le début, si cela vous a intéressé je continuerai, si vous vous en battez l’œil je n’irai pas plus loin, mais je reste dispo pour toutes questions
Comment choisir son combo « Brushless » :
Beaucoup de gens sont un peu perdu quand il s’agit de s’acheter un modèle Brushless ou de faire une conversion de Thermique vers Brushless, je vais essayer de vous orienter au mieux pour que ça soit plus clair … (c’est ma façon de voir pas forcement la meilleur mais c’est une façon
)Les Combo Brushless sont définis par plusieurs critères :
Le moteur :
- La taille du moteur : Dans nos catégories de voitures nous opteront pour des moteurs de taille 550 (il existe différentes tailles de moteur en fonction de l’échelle des voitures).
- Les KV : les KV d’un moteur représente la vitesse de rotation du moteur en charge, celui-ci est mesuré en nombre de tour par volt, donc un brushless donné pour 3000 KV tournera en charge à 3000 tour par volt ( j’y reviendrai).
- La puissance en Watt : souvent fournit par les constructeurs cette donné nous permet essentiellement de pouvoir comparer les moteurs de différentes marques (on va dire que plus il y a de Watt mieux c’est !!!
) La puissance peut aussi être donné en HP ou horse-power ce qui représente la puissance en chevaux Dean, comme sur une voiture échelle 1.-Avec ou sans senseur : les moteurs avec senseurs possèdent donc des senseurs qui permettent que le contrôleur connaisse en permanence la position de l’axe du moteur. Sans rentrer dans le détail, les moteurs avec senseur sont plus précis et évite le phénomène de «Cogging » tremblement ou trou à l’accélération.
Le contrôleur :
- Ampérage : c’est la capacité du contrôleur à encaisser, plus l’ampérage est élevé plus le contrôleur supportera de grosse batteries (j’y reviendrai).
- Voltage : c’est le nombre de volts maximum que peut supporter le contrôleur, cela déterminera le nombre d’élément maximum des batteries que l’ont utilisera pour le combo brushless (j’y reviendrai dans la parties batteries).
- Cut-Off : La majorité des contrôleurs possède maintenant un cut-off intégré, cette fonction est utilisée avec les Lipos/Life, ce système permet d’éviter la décharge trop importante de ce type de batteries (plus de précision dans la partie batterie).
Les batteries :
Les batteries joue un rôle très important dans un combo brushless, les Combo Brushless supportent plusieurs types de batteries et seront plus ou moins performant en fonction de ce choix.
- Les Ni/MH : Ces batteries sont assez communes, elles se composent d’élément (ressemblant à des piles bâtons classiques), un élément Ni/MH à deux caractéristiques, son voltage et sa capacité, un élément Ni/MH fait 1,2 volts et à une capacité en mAh (milliampère/Heure) variable.
Ces éléments sont montés en séries (en général), plus on monte d’éléments plus le voltage du Pack d’élément augmente (Pour 7 éléments on aura 1,2 x 7 = 8,4 Volts) .
Un pack doit être composé d’élément de même capacité, quand on monte en série l’ampérage n’augmente pas c’est donc la capacité de l’élément qui détermine la capacité du Pack.
Donc si on utilise des éléments de 1,2 Volts et 4000 mAh notre pack de 7 éléments fera 8,4 Volts avec une capacité de 4000 mAh. (Je préciserai si ce n’est pas clair
)Remarque : le voltage des packs est toujours donné avec la valeur de décharge de l’élément, un élément Ni/MH fait 1,2 volts déchargé mais 1,5 volts chargés (faites y attention, il ne faut pas dépasser le voltage max toléré par le contrôleur lorsque qu’on choisi ses packs).
Les Ni/MH fonctionnent très bien avec les combos Brushless mais leur taux de décharge et plus faible que les Lipos donc en Ni/MH un combo Brushless et moins « violent » qu’avec des Lipos.
Les Ni/MH se recharge soit en charge lente (8H) soit en charge rapide (1H) avec un chargeur adapté aux Ni/MH (on en recause dans la partie chargeur
)- Les Lipos : La technologie Li/Po (Lithium Polymère) est une technologie de batteries plus récentes, les éléments LiPo sont donnés pour 3,7 volts (en réalité 4,2 volts en charge et MAXIMUM 3 Volts en décharge) et des capacité en mAh pouvant être bien supérieur aux Ni/MH.
Avec ces éléments on compose des Pack de LiPos en fonction des besoins et capacité du combo Brushless.
En auto R/C la majorité des Packs sont monté en série en générale de 2S à 6S (le chiffre est le nombre d’éléments et le « S » signifie monté en série).
Un pack 2S fera 7,4 volts, 3S 11,1 Volts etc.
Noté qu’un pack LiPo peux aussi se monter avec des éléments en parallèle pour augmenter sa capacité dans ces cas la vous vous trouverez ce genre de notation 4S2P. Mais comme dis ci-dessus ce genre de pack sont très rarement utilisé dans nos catégories de voiture car ils sont très vite encombrant et lourd.
Remarque : Il est possible de brancher 2 pack de 2S en série avant le contrôleur au final on aura du 4S, mais cela permet de répartir les masses dans la voiture (Cas du e-revo).
Les Lipos sont parfaites pour les combos Brushless car elles ont un taux de décharge très important et fournissent toute la puissance nécessaire pour un Brushless leurs inconvénients c’est qu’elles nécessitent un chargeur spécifique et qu’elle sont soumises à gonflement et/ou explosion en cas de surcharge Mais en recausera dans la partie chargeur
- Les Li/FE et A123 : Ces deux technologies sont récentes et encore peu utilisées, j’y reviendrai plus tard, mais le principe de montage/voltage est proche des Ni/MH pour les A123 et proche des LiPo pour les LiFe, tous ça avec des capacités de décharge égale ou supérieur aux LiPo, sans les inconvénient de gonflement et/ou d’explosion.
De plus elles se rechargent à chaud, mais il faut tout de même un chargeur spécial comme pour les lipos.
La question est : « Ok mais je fais comment pour m’y retrouver dans tout çà ? »
En fait ce n’est pas si simple, tout dépend de ce qu’on souhaite. Pour faire au plus simple je vais partir sur un exemple.
A venir …
Ce n’est que le début, si cela vous a intéressé je continuerai, si vous vous en battez l’œil je n’irai pas plus loin, mais je reste dispo pour toutes questions
Tomaris- Admin & Adjoint du bureau
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Modeliste depuis : Un temps il y a longtemps ... et récemment depuis peu :p
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Seb Mer 9 Déc - 18:33
Cela reste intéressant même si je m'en bat l'œil un peu comme tu disTomaris a écrit:Ce n’est que le début, si cela vous a intéressé je continuerai, si vous vous en battez l’œil je n’irai pas plus loin, mais je reste dispo pour toutes questions
Merci à toi pour cet article
Seb- Admin & Président
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Twister Jeu 10 Déc - 0:49
Super Tomaris!!!!!!!! 
Je pense qu'il faudrait continuer sur la question " quelles caractéristiques choisir par rapport à ma voiture RC??" comme tu dis, d'ailleurs j'attends la suite avec impatience!!!!
Peux-tu développer pour les T et kv (moi je galère.....) stp, je crois que (mais sus vraiment pas sûr..):
Le couple est donné par le nombre de T donc le choix est imposé est pas libre.
On met des moteurs à faible kv et fort couple (donc genre les 1/8, 1/5) en 4,5 et 6S.
Pour le 6S ou autres tensions élevées le choix n'est pas libre non plus. La limite d'un brushless est 50 000trs/min ce qui donne en 6S un Kv de 50 000 / 6 x 4.2 -> 1984 Kv. Donc les 9T 4300kv (ce que j'ai mis sur mon mini) en 6S tu peux oublier.
Mais le Mamba Monster Max (combo que j'ai, ainsi que Tomaris, Payback et DJFaB (je crois??)), en 6S, ok.
On ne monte les S que pour compenser les faibles Kv des gros moteur et avoir une vitesse normale.
Couple important = Petit nombre de T = kv faible = faible vitesse = nécessité de monter les S pour se mettre à des vitesses correctes.
Tomaris tu me corrigera si j'ai dit des bêtises (pas le fouet!!!).
Pour la suite dépêche toi!!!! Sinon, je lâche Seb et Steph à tes basques pour te harceler!!!!!!!
Je pense qu'il faudrait continuer sur la question " quelles caractéristiques choisir par rapport à ma voiture RC??" comme tu dis, d'ailleurs j'attends la suite avec impatience!!!!
Peux-tu développer pour les T et kv (moi je galère.....) stp, je crois que (mais sus vraiment pas sûr..):
Le couple est donné par le nombre de T donc le choix est imposé est pas libre.
On met des moteurs à faible kv et fort couple (donc genre les 1/8, 1/5) en 4,5 et 6S.
Pour le 6S ou autres tensions élevées le choix n'est pas libre non plus. La limite d'un brushless est 50 000trs/min ce qui donne en 6S un Kv de 50 000 / 6 x 4.2 -> 1984 Kv. Donc les 9T 4300kv (ce que j'ai mis sur mon mini) en 6S tu peux oublier.
Mais le Mamba Monster Max (combo que j'ai, ainsi que Tomaris, Payback et DJFaB (je crois??)), en 6S, ok.
On ne monte les S que pour compenser les faibles Kv des gros moteur et avoir une vitesse normale.
Couple important = Petit nombre de T = kv faible = faible vitesse = nécessité de monter les S pour se mettre à des vitesses correctes.
Tomaris tu me corrigera si j'ai dit des bêtises (pas le fouet!!!).
Pour la suite dépêche toi!!!! Sinon, je lâche Seb et Steph à tes basques pour te harceler!!!!!!!
Twister- Messages : 404
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Modeliste depuis : juin 2009 pour les voitures
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Vivi91 Jeu 10 Déc - 10:06
Tomaris a écrit:]-Avec ou sans senseur : les moteurs avec senseurs possèdent donc des senseurs qui permettent que le contrôleur connaisse en permanence la position de l’axe du moteur. Sans rentrer dans le détail, les moteurs avec senseur sont plus précis et évite le phénomène de «Cogging » tremblement ou trou à l’accélération.
J'ajoute que sur ma piste je n'ai pas de senseur et d'après ce que j'ai appris avec le rc-drift , les senseurs (en tous cas en 1/10) réduisent un peu la vitesse maximum du moteur et effectivement donne des accélérations et tout autre réaction beaucoup plus précisent . Cela permet aussi d'éviter que quand on fasse le départ direct à fond , le moteur ne bouge pas et vous lache une énorme cri aigu comme me fait le mien de temps à autre ...
Sinon je suis content , j'aurais cru en savoir beaucoup moins que ça sur le brushless
Vivi91- Messages : 801
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Lieu : Montgeron 91230
Echelle RC : 1/8ème truggy
Modeliste depuis : aout 2008
Inscrit le : 13/11/2008
Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Tomaris Jeu 10 Déc - 18:31
@Twister
La problématique KV nombre de tour est lié.
En ce qui concerne le nombre de tour T (tour de fil de la bobine) il est utilisé pour les brushed, pour les brushless on parle de KV et les constructeur mettent souvent la correspondance en T pour les habitués du brushed.
Globalement plus on baisse le nombre de tour plus les KV augmente (exemple mon Novak était donné pour un 4.5 tour de 5000 KV)
Le choix du 4S ou du 6S pour alimenter un combo brushles dépend de beaucoup de parametre.
déja il faut que le controleur supporte le 6S (le Novak HV pro par exemple ne va pas au dela du 4S).
Un Mamba monster Max supporte jusqu'a 6S, mais quel est l'intéret du 6S ?
En ce qui me concerne je n'en vois pas trop, a part se retrouver avec une bagnole incontrolable qu'on va brider pour pouvoir la maitriser et faire chauffer le moteur a mort puisqu'il tournera bien plus vite... sans parler de ce que prend la transmission.
Le 4 ou 5S suffisent amplement (hein Payback ), si on veux plus de pointe on il suffit de monter un rapport de transmission plus long (augmenter la taille du pignon ou diminuer la taille de la couronne) en surveillant que le moteur ne chauffe pas trop.
tu disais :
Couple important = Petit nombre de T = kv faible = faible vitesse = nécessité de monter les S pour se mettre à des vitesses correctes.
Je dirai :
Couple important = kv faible = faible vitesse de pointe, on allonge le rapport de boite pour obtenir une bonne pointe, vu le couple du MMM ca suffit.
Après pour des Short run et record de vitesse, on allongera le rapport de boite et on montera les S des lipos, encore que beaucoup de record de vitesse sur le REVO par exemple soit en 4S avec des rapport tres long (genre 25/54).
De plus la majorité des controleurs possedent aussi un réglage de "timing" ce réglage permet d'augmenter les performances du combo au détriment de l'autonomie par contre (enfin comme je disais il a plein de paramete a prendre en compte ....).
Conclusion : tout ces choix de combo, KV, lipo etc se fait en fonction du type conduite que l'on pratique (la encore ca n'engage que moi)
Je n'ai pas trop parlé des avantages et inconvénients des moteurs brushless sensored, mais oui tu as raison, la raison pour laquelle beaucoup roulent en sensored est aussi du aux limitations de competition qui dans beaucoup de categories n'autorisent pas les non sensored.
Je n'ai pas parler de voitures de piste ou Drift volontairement car a par toi Vivi, il me semble que personne ne pratique cela dans l'association
J'essaierai d'ecrire la suite de l'article (enfin du truc la) la semaine prochaine, il y a au moins 2 personnes d'interessées
La problématique KV nombre de tour est lié.
En ce qui concerne le nombre de tour T (tour de fil de la bobine) il est utilisé pour les brushed, pour les brushless on parle de KV et les constructeur mettent souvent la correspondance en T pour les habitués du brushed.
Globalement plus on baisse le nombre de tour plus les KV augmente (exemple mon Novak était donné pour un 4.5 tour de 5000 KV)
Le choix du 4S ou du 6S pour alimenter un combo brushles dépend de beaucoup de parametre.
déja il faut que le controleur supporte le 6S (le Novak HV pro par exemple ne va pas au dela du 4S).
Un Mamba monster Max supporte jusqu'a 6S, mais quel est l'intéret du 6S ?
En ce qui me concerne je n'en vois pas trop, a part se retrouver avec une bagnole incontrolable qu'on va brider pour pouvoir la maitriser et faire chauffer le moteur a mort puisqu'il tournera bien plus vite... sans parler de ce que prend la transmission.
Le 4 ou 5S suffisent amplement (hein Payback
), si on veux plus de pointe on il suffit de monter un rapport de transmission plus long (augmenter la taille du pignon ou diminuer la taille de la couronne) en surveillant que le moteur ne chauffe pas trop.tu disais :
Couple important = Petit nombre de T = kv faible = faible vitesse = nécessité de monter les S pour se mettre à des vitesses correctes.
Je dirai :
Couple important = kv faible = faible vitesse de pointe, on allonge le rapport de boite pour obtenir une bonne pointe, vu le couple du MMM ca suffit.
Après pour des Short run et record de vitesse, on allongera le rapport de boite et on montera les S des lipos, encore que beaucoup de record de vitesse sur le REVO par exemple soit en 4S avec des rapport tres long (genre 25/54).
De plus la majorité des controleurs possedent aussi un réglage de "timing" ce réglage permet d'augmenter les performances du combo au détriment de l'autonomie par contre (enfin comme je disais il a plein de paramete a prendre en compte ....).
Conclusion : tout ces choix de combo, KV, lipo etc se fait en fonction du type conduite que l'on pratique (la encore ca n'engage que moi)
Vivi91 a écrit:
J'ajoute que sur ma piste je n'ai pas de senseur et d'après ce que j'ai appris avec le rc-drift , les senseurs (en tous cas en 1/10) réduisent un peu la vitesse maximum du moteur et effectivement donne des accélérations et tout autre réaction beaucoup plus précisent . Cela permet aussi d'éviter que quand on fasse le départ direct à fond , le moteur ne bouge pas et vous lache une énorme cri aigu comme me fait le mien de temps à autre ...
Sinon je suis content , j'aurais cru en savoir beaucoup moins que ça sur le brushless
Je n'ai pas trop parlé des avantages et inconvénients des moteurs brushless sensored, mais oui tu as raison, la raison pour laquelle beaucoup roulent en sensored est aussi du aux limitations de competition qui dans beaucoup de categories n'autorisent pas les non sensored.
Je n'ai pas parler de voitures de piste ou Drift volontairement car a par toi Vivi, il me semble que personne ne pratique cela dans l'association
J'essaierai d'ecrire la suite de l'article (enfin du truc la) la semaine prochaine, il y a au moins 2 personnes d'interessées
Tomaris- Admin & Adjoint du bureau
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Vivi91 Jeu 10 Déc - 18:45
Je n'ai jamais dit que il fallait parler des pistes , je précisais juste comme ça c'était ça de moins à écrire pour toi et surtout tu me confirmais ou pas si mes souvenirs étaient bons ! 
ÉDIT :
Voilà ce que j'ai trouvé catégorie Rc drift dur les brushless si ça peut t'éviter d'écrire de trop :p
brushless rc-drift
Ps : comme vous pourrez le lire , al source vient de MMT mais j'avais trouvé le post en premier sur rc-drift alors
ÉDIT :
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Twister Dim 13 Déc - 3:59
Je viens juste de lire ta réponse Tomaris.............. Je sais pas ce que j'ai foutue............... Pas vue avant.... 
Bon, tu as éclairé ma lanterne!!!!! J'étais pas sûr de moi.
J'ai pris le 6S comme exemple, j'ai 3 jeux de 2X2S, donc 4S, et 2 autres jeux qui doivent arriver, ça ma suffit largement!!!!!
Quoique, un jeux de 2X3S, juste pour le fun....
Et la suite??
Elle est pas encore là??????????
Bon, tu as éclairé ma lanterne!!!!! J'étais pas sûr de moi.
J'ai pris le 6S comme exemple, j'ai 3 jeux de 2X2S, donc 4S, et 2 autres jeux qui doivent arriver, ça ma suffit largement!!!!!
Quoique, un jeux de 2X3S, juste pour le fun....
Et la suite??
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par K3ith Mar 15 Déc - 20:12
Salut une tite question pour ben ou gurvan
Un admin m'a répondu quant au choix du combo 2650 ou 2200 Kv ... donc j'aimerais avoir plusieurs avis sur la question mdrr
Bye
Sur un buggy, un MMMv3 2200 sera plus "doux" et aura une pointe supérieur au 2650 KV.
Le 2200 KV est capable de supporté 1500W continue et 1200 W pour le 2650 kV.
A
tension et rapport égale le 2650KV aura plus de pointe c'est sur, sauf
qu'avec le 2650 KV tu es obligé de tirer plus court car sinon il va
surchauffer.
Ce qui fait la vitesse de pointe d'un moteur, c'est sa puissance.
Ce qui donne de la vivacité, c'est sont KV.
Après tout dépends de la piste et du style de conduite que tu as.
Un admin m'a répondu quant au choix du combo 2650 ou 2200 Kv ... donc j'aimerais avoir plusieurs avis sur la question mdrr
Bye
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Twister Mar 15 Déc - 22:34
Je rajouterais juste le fait que le 2650kv, pas plus de 4S, et le 2200kv, tu peux aller jusqu'en 6S (je crois..)
Mais je préfère laisser la parole à Tomaris!!!!!!
Mais je préfère laisser la parole à Tomaris!!!!!!
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Tomaris Mer 16 Déc - 13:00
Mouarf,
On a un exemple typique du brouillard Brushless la
Alors la déja c'est bizarre ;P
A élément équivalent (4S par exemple) le 2650 KV aura une meilleur pointe (comme je l'ai déja dis, le KV represente le nombre de tour par volt, donc plus de KV pour le meme voltage, le moteur tourne plus vite, donc plus de pointe à rapport de transmission égal)
remarque :
A nombre d'elements lipo égaux :
Plus on a de KV, plus on a de pointe, moins on a de couple (plus ca chauffe).
Moins on a de KV, plus on a de couple, moins on a de pointe (comme on a un gros couple on peu monter un rapport de transmission plus long pour augmenter la pointe, sans trop de risque de surchauffe).
Il corrige ensuite en disant qu'il faut tirer plus court sur le 2650 ou tu vas surchauffer.
Il a pas tord, mais ce qu'il oubli, c'est que tu es sur TT 1/8 eme et donc voiture tres legere le moteur forcera pas trop et donc chauffera pas trop.
Ne pas oublier de prendre en compte le poid de la voiture dans le choix du combo, plus de KV sur une voiture legere moins de KV sur une voiture plus lourde (toujours en gardant a l'esprit la categorie et l'objectif d'utilisation visé)
Je n'invente pas grand chose hein, quand tu vas sur le site de Castle il conseil le 2650 KV pour les TT 1/8, mais un 2200 KV le fera très bien aussi.
Mais, a ta place, connaissant tes projets, je prendrai un 2200 KV, tu le montera dans un premier temps sur ton hyper 8.5 avec un bon rapport ca sera déja une fusée (Tu verras l'hyper 9 d'Angy).
Par contre, si tu change de chassis pour passer en Truggy dans un futur proche, tu pouras basculer ton MMM V3 2200 sur le Truggy sans problème alors que le 2650 sera moins adapté au Truggy.
Donc en gros il te faut :
Combo MMM V3 2200 KV
kit convertion brushless hyper 8.5
Lipo 4S (ou 5S mais la ca risque d'ete ultra violent)
chargeur.
Mon experience perso sur mon Revo :
j'ai un MMM V3 en 4S.
Le rapport préconisé par Casle sur le E-Revo et de 18 ou 19/54. perso je trouvais ca un peu mou et je suis passé en 21/54.
Bilan c'est un peu long, j'arrivai même pas a mettre plein gaz au RC94 et j'avais par contre un couple tres correct.
La je vais passer en 21/56 ce qui devrait être au poil.
Tout cela sachant que mon controleur et regler au plus bas sur tous les reglages de rendement (timing surtout).
Conclusion : le 2200 KV et bien plus versatile que le 2650 meme si le 2650 reste un trés bon moteur
A savoir pour que Castle viens de sortir un 1850 Kv, ca doit ête une bete de couple
(Je le repete, je ne cherche pas a me la peter mais a donner mon avis avec mon experience perso, j'essais de faire ca le plus objectivement possible ...)
On a un exemple typique du brouillard Brushless la
Sur un buggy, un MMMv3 2200 sera plus "doux" et aura une pointe supérieur au 2650 KV.
Le 2200 KV est capable de supporté 1500W continue et 1200 W pour le 2650 kV.
Alors la déja c'est bizarre ;P
A élément équivalent (4S par exemple) le 2650 KV aura une meilleur pointe (comme je l'ai déja dis, le KV represente le nombre de tour par volt, donc plus de KV pour le meme voltage, le moteur tourne plus vite, donc plus de pointe à rapport de transmission égal)
remarque :
A nombre d'elements lipo égaux :
Plus on a de KV, plus on a de pointe, moins on a de couple (plus ca chauffe).
Moins on a de KV, plus on a de couple, moins on a de pointe (comme on a un gros couple on peu monter un rapport de transmission plus long pour augmenter la pointe, sans trop de risque de surchauffe).
Il corrige ensuite en disant qu'il faut tirer plus court sur le 2650 ou tu vas surchauffer.
Il a pas tord, mais ce qu'il oubli, c'est que tu es sur TT 1/8 eme et donc voiture tres legere le moteur forcera pas trop et donc chauffera pas trop.
Ne pas oublier de prendre en compte le poid de la voiture dans le choix du combo, plus de KV sur une voiture legere moins de KV sur une voiture plus lourde (toujours en gardant a l'esprit la categorie et l'objectif d'utilisation visé)
Je n'invente pas grand chose hein, quand tu vas sur le site de Castle il conseil le 2650 KV pour les TT 1/8, mais un 2200 KV le fera très bien aussi.
Mais, a ta place, connaissant tes projets, je prendrai un 2200 KV, tu le montera dans un premier temps sur ton hyper 8.5 avec un bon rapport ca sera déja une fusée
(Tu verras l'hyper 9 d'Angy).Par contre, si tu change de chassis pour passer en Truggy dans un futur proche, tu pouras basculer ton MMM V3 2200 sur le Truggy sans problème alors que le 2650 sera moins adapté au Truggy.
Donc en gros il te faut :
Combo MMM V3 2200 KV
kit convertion brushless hyper 8.5
Lipo 4S (ou 5S mais la ca risque d'ete ultra violent)
chargeur.
Mon experience perso sur mon Revo :
j'ai un MMM V3 en 4S.
Le rapport préconisé par Casle sur le E-Revo et de 18 ou 19/54. perso je trouvais ca un peu mou et je suis passé en 21/54.
Bilan c'est un peu long, j'arrivai même pas a mettre plein gaz au RC94 et j'avais par contre un couple tres correct.
La je vais passer en 21/56 ce qui devrait être au poil.
Tout cela sachant que mon controleur et regler au plus bas sur tous les reglages de rendement (timing surtout).
Conclusion : le 2200 KV et bien plus versatile que le 2650 meme si le 2650 reste un trés bon moteur
A savoir pour que Castle viens de sortir un 1850 Kv, ca doit ête une bete de couple
(Je le repete, je ne cherche pas a me la peter mais a donner mon avis avec mon experience perso, j'essais de faire ca le plus objectivement possible ...)
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par K3ith Mer 16 Déc - 23:35
Ok merci du conseil
C'est plus clair comme ça et j'ai fait mon choix maintenant
MMM V3 2200 kv
C'est plus clair comme ça et j'ai fait mon choix maintenant
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Twister Jeu 17 Déc - 22:36
Superbe réponse Tomaris!!!!!! 
Donc pour noël tu passe au BL K3ith??
Tu penses commander où??
Donc pour noël tu passe au BL K3ith??
Tu penses commander où??
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par K3ith Jeu 17 Déc - 22:37
twister a écrit:Superbe réponse Tomaris!!!!!!
Donc pour noël tu passe au BL K3ith??
Tu penses commander où??
Yep je passe au BL et je commande sur RC monster
c'est là que j'ai tout trouver et c'est le moins chère j'ai l'impression
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Twister Jeu 17 Déc - 22:42
Ok!!! 
Bon choix pour RCmonster.
Je demande ça, car après noël, je commande un 2ème MMM V3 2200kv pour le Emaxx, donc je pensais à une commande groupée, mais je le prends en France (trop de galère...), certes à 230€ fpi......
Bon choix pour RCmonster.
Je demande ça, car après noël, je commande un 2ème MMM V3 2200kv pour le Emaxx, donc je pensais à une commande groupée, mais je le prends en France (trop de galère...), certes à 230€ fpi......
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par K3ith Jeu 17 Déc - 22:44
twister a écrit:Ok!!!
Bon choix pour RCmonster.
Je demande ça, car après noël, je commande un 2ème MMM V3 2200kv pour le Emaxx, donc je pensais à une commande groupée, mais je le prends en France (trop de galère...), certes à 230€ fpi......
As you want
Mais si jamais tu veu des Lipos on peu tjrs s'arranger lol
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Monsteur91 Jeu 17 Déc - 23:24
Salut !
Dans la vague convertion au BL , je postule . Je ne m'inscrit pas je postule seulement
J'aurais besoin de conseil quant à quel moteur prendre , si je passe au BL sa sera with un MMM v3 ; 2x3S niveaux accus $$
Donc ma question c'est quel moteur qui en 22.2V & 6S pourra faire grimper le savage ( 8Kg en état de marche ) aux arbres selon vous ? J'avais vu les feigo je sais plus quoi ou une align 600XL ?? sa vaut quoi ?
Merci
@+++
Clément
Dans la vague convertion au BL , je postule . Je ne m'inscrit pas je postule seulement
J'aurais besoin de conseil quant à quel moteur prendre , si je passe au BL sa sera with un MMM v3 ; 2x3S niveaux accus $$
Donc ma question c'est quel moteur qui en 22.2V & 6S pourra faire grimper le savage ( 8Kg en état de marche ) aux arbres selon vous ? J'avais vu les feigo je sais plus quoi ou une align 600XL ?? sa vaut quoi ?
Merci
@+++
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Seb Jeu 17 Déc - 23:26
A ce rythme on va se retrouver à 3 fumeuses... !!!
Enfin je dis ça... je dis rien hin !!!!
!!!Enfin je dis ça... je dis rien hin !!!!
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par K3ith Jeu 17 Déc - 23:28
Seb a écrit:
Enfin je dis ça... je dis rien hin !!!!
Ca sent le passage au BL a noël ca non ?
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Monsteur91 Jeu 17 Déc - 23:34
je quitte le club lorsque seb passe en bl donc je suis pas prés de partir
@+++
Clément
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Re: BRUSHLESS KESAKO ???
par Seb Ven 18 Déc - 0:06
Monsteur91 a écrit:je quitte le club lorsque seb passe en bl
@+++
Clément
Pas prêt que tu le quittes... ca c'est une certitude
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